Разборка насоса
Демонтировал насосную станцию целиком, и вытащил из подвала дома. Теперь можно в удобной обстановке разбирать её.
Я не стал сразу снимать насос целиком, с гидроаккумулятора, а сначала, снял всё что можно.
Сначала, снял защитный кожух вентилятора охлаждения электродвигателя. Он снимается не сложно. Просто аккуратно поддевая его понемногу, от двигателя, прокручивая вал, чтобы не было перекоса. Это удобно делать «плоской» отверткой, или металлической пластиной. Не делайте резких усилий, чтобы не сломать вентилятор.
Далее, я попытался открутить болты, стягивающие корпус электродвигателя. Увы, смог открутить только один. Три болта отломились, и в дальнейшем, предстоит дополнительные проблемы, по их извлечению.
Корпус насоса прикручен болтами из нержавейки. Болты рассчитаны под ключ «шестигранник».
Но, и тут не повезло! Два болта не пошли. Ключ просто «слизал» грани болта. Пришлось действовать радикально – резать!
За годы эксплуатации, корпус насоса изъела коррозия. Дюралевый корпус местами покрыт язвами. Пришлось прилагать усилия, чтобы снять корпус насоса. Благо, съёмная часть насоса, выполнена из нержавейки!
Наконец, насос разобран.
Предположения, по поводу подшипника оправдались. Вышел из строя передний подшипник. Смазка из него высохла, и при работе «на сухую», подшипник начал рассыпаться.
Осталась ещё одна непростая задача – снять рабочее колесо насоса. Почему непростая? Опять же, из-за многих лет работы.
Гайка крепления рабочего колеса открутилась нормально. Однако же, само колесо снять не получалось. Пробовал с помощью наставки и молотка, выбивать вал ротора – ничего. Колесо выходило только на половину. Уже расплескался вал ротора, и никак. Пришлось просто разбить колесо. Только тогда получилось снять втулку из сплава меди, шпонку.
В последствии, обработал болгаркой развальцованный вал, и перенарезал леркой резьбу.
Вал ротора насоса наконец освобождён, для дальнейших действий.
Так как у меня нет специального съёмника, и сам подшипник уже не пригоден, «снял» я его, с помощью болгарки. Аккуратно сделал надрезы на наружном кольце, затем ударом молотка разбил. То же и с внутренним кольцом подшипника проделал.
Как устранить проблемы с вибратором
Главной причиной поломок вибратора выступает протекание сальника, расположенного на валу, при этом масло вытекает. Если вибрационный механизм эксплуатируется без смазки, то шестерни стираются, что приводит к выходу из строя всего узла. Часто в таких случаях ремонт не ограничивается только их заменой, потому что разрушаются и сопряженные детали. Виброузел разбирают и подвергают капремонту.
Остальные возможные причины того, что колебательный узел не работает, и способы их устранения приведены в таблице далее.
| Причина неполадок | Способ устранения |
| С маленькой скоростью работает двигатель | Необходимо увеличить число оборотов мотора |
| Ослаб (провис) приводной ремень | Если степень износа позволяет, то дают натяжку, иначе просто заменяют деталь |
| Порвался ремень | Ставят новый ремень для виброплиты |
| Неисправность двигателя | Ремонтируют приводной узел |
Техническое обслуживание мотора. Пошаговая инструкция
Кратко перечислим основные этапы технического обслуживания ПЛМ без которых нормальная работа двигателя просто невозможна.
Прочистка мотора
- Снимите крышку-капот и закройте все отверстия воздухозаборника тканью;
- При помощи щётки и специальных чистящих средств удалите всю грязь и ил с поверхностей, промойте водой и дайте просохнуть;
- Тщательно отмойте дейвуд, подведя шланг с водой и дав поработать мотору в течение 15 минут;
- Просушите мотор и обработайте его защитным силиконовым спреем, который убережёт его от коррозии.
Смазка мотора
Если вы используете мотор в пресной воде, то смазывать его достаточно раз в пару месяце, если же в солёной — не реже чем один раз в месяц.
Сама процедура смазкилодочного мотора выглядит довольно просто: берёте шприц побольше с веществом типа “А” и начинаете вкачивать его до появления старой смазки, а потом и новой.
Обратите внимание — шарнирные соединения смазывать не нужно
Проверка топливной системы и замена фильтра
Топливная система подвержена поломкам чаще остальных деталей лодочного мотора, поэтому ей стоит уделять особенное внимание. При замене топливного фильтра установите его так, чтобы стрелка смотрела направо от мотора. При установке фильтра заполните его топливом и замените водоотделитель, если он крепится отдельно
Не забудьте поменять насос-грушу, это такой же расходник как и фильтр
При установке фильтра заполните его топливом и замените водоотделитель, если он крепится отдельно. Не забудьте поменять насос-грушу, это такой же расходник как и фильтр.
Меняя фильтр для топлива, обязательно указывайте дату замены — это поможет точнее подобрать следующий день смены расходных материалов.
Проверка свечей зажигания
Тут всё довольно просто: не перепутайте контакты при снятии (для этого помечайте их) и покупайте свечи, указанные в техпаспорте мотора, не занимайтесь самодеятельностью.
Если показатели зажигания расходятся с заявленными в документах — отдайте мотор в сервисный центр на ремонт и настройку систем зажигания.
Распространённые причины неполадок подвесных моторов для лодок
Следует начать с того, что причины неисправности могут носить как серьёзный, так и несерьёзный характер. Последний вариант — верный спутник новичков.
Например, новичок может элементарно забыть вставить ключ-стропу аварийного отключения. После чего совершит многочисленные попытки завести мотор. В результате, ему придётся заниматься тщательной просушкой свечей.
К той же категории «несерьёзных» относится и закрытый кран подачи топлива, что по неопытности встречается достаточно часто. Так что, если вы не желаете пополнять ряды курьёзных персонажей, прислушивайтесь к рекомендациям бывалых специалистов, и держите при себе инструкцию от ПЛМ. Если пока опыта у вас немного, то всякий раз, пытаясь завести силовой агрегат, заглядывайте в эксплуатационное пособие для подтверждения правильности своих действий.
В свою очередь серьёзные причины возникновения неполадок требуют и серьёзного к ним отношения. В случае численных неудачных попыток запустить лодочный двигатель, первоначально надо выполнить проверку двух систем — электрической и топливной.
Система подачи топлива проверяется довольно просто, путём выкручивания и обследования свечей зажигания. Присутствие следов горючей смеси на электродах свидетельствует о том, что топливо в цилиндр исправно поступает.
Электрическая система проверяется тестом на искрообразование. Для этого нужно повернуть стартер, параллельно приложив к блоку цилиндров резьбу свечи (в народе — замкнуть на массу). В ходе дела неплохо было бы пользоваться резервной свечой. При этом она должна быть не автомобильной, а именно такой, какая указана в паспорте, прилагающемся к мотору. Так вы будете уверены в правильно выставленном зазоре, что позволит судить о нормальном состоянии искрообразования между двумя электродами.
Главное, чтобы свеча не потеряла часть искры в промежутке между блоком цилиндров и собственным корпусом. И, разумеется, ключ-стропа должен быть вставлен в положенное место.
По мнению знатоков, в процессе проверки замкнутую свечу лучше не держать за проводной изолятор свечи, а зажать его между любой деталью агрегата и блоком цилиндров.
Распространенные поломки: как исправить?
Для примера, одним из наиболее распространенных нарушений является отсутствие прогрева двигателя на холостом ходе перед началом движения или остановка его в конце работы одним рывком. Безусловно, надо просто начать делать так как надо и нормальная работа двигателя восстановится. Допустим, через определенное время после пуска двигатель заглох. В этом случае, чаще всего, проблема заключается в закрытом воздушном вентиле, который кто-то забыл открыть. Все это, просто написано в инструкции по эксплуатации, которую надо тщательно изучить после покупки мотора.
Если же все-таки ваш двигатель упорно отказывается работать, то как правило, ремонт лодочного мотора начинается с проверки электрической части двигателя и топливной системы. Начать можно, выкрутив свечу зажигания. В этом случае, признаком исправности топливной системы будет присутствие остатков топлива на свечных электродах. Проверка же наличия искры в свече осуществляется через касание ее резьбы с блоком цилиндров, с последующим поворотом стартера. При этом, удерживать свечу надо не за изолятор, а зафиксировать ее между какой-нибудь деталью и блоком. Вообще, я бы рекомендовал вам всегда иметь при себе комплект резервных свечей с правильным зазором.
В случае если в вашей свече искра есть, но она слабая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания или в магдино. В принципе, те, кто часто осуществляет ремонт лодочных мотров находят катушку зажигания, весьма, оперативно. Чего нельзя сказать о магдино-катушке. Эта катушка расположена под маховиком. Данная катушка необходима для производства дополнительного тока, заряжающего электролитический конденсатор, разряжающийся через тиристор на катушку зажигания. Интересно, что тиристор управляется так называемым датчиком Холла. Этот датчик является переключателем, находящимся в районе маховика. Он срабатывает в зависимости от калибровки угла опережения зажигания.
Как правило, повреждения в катушке зажигания заключаются в пробое обмотки (межвитковое короткое замыкание) или в окислении клеммных контактов. Так же, возможно окисление контактов внутри колпачка свечи. В этом случае, чаще всего, ремонт лодочных моторов своими руками сводится к покрытию контактов в колпачке специальной морской антикоррозийной смазкой. Но прежде, чем это делать, я бы рекомендовал бы вам сделать проверку всей проводки и внимательно изучить состояние всех контактов. Часто, именно там кроется причина поломки. Тиристоры вообще редко выходят из строя, особенно если сроки эксплуатации двигателя невелики.
Кроме всего прочего, никогда не забывайте периодически проверять наличие масла в двигателе и как подается вода для охлаждения. Если охлаждение мотора будет недостаточным, то вы услышите приглушенный звук работающего двигателя, а если после этого резко уменьшить газ, то двигатель просто заглохнет, хотя еще и не будет поврежден. Но если данную поломку вовремя не устранить, то очень велика вероятность заклинивания поршней, а это не есть гуд. В этом случае, внешние элементы двигателя нагреются до 100 градусов и будет хорошо слышен запах горелой краски. Как правило, в этом случае ремонт лодочных моторов своими руками заключается в восстановлении работоспособности охлаждающей системы, после чего двигатели заводятся без всяких проблем.
Двигатели триммера
Наиболее сложным узлом любого триммера является мотор. Именно его поломка вызывает у пользователей наибольшие затруднения. Не исключено, что при этом нужно будет:
- разработать чертежи отдельных деталей;
- иметь под рукой набор специнструмента.
Конечно, некоторые неисправности можно устранить и самостоятельно, однако капитальный ремонт двигателя триммера, его последующую сборку и регулировку все-таки лучше поручить специалистам.
«Сердцем» любого садового триммера может служить как электромотор, так и двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Интересно, что среди пользователей данного инструмента популярностью пользуются оба варианта. При этом, чем выше мощность двигателя, тем больше сложных и тяжелых операций можно будет выполнять с помощью триммера.
Электромоторы
Триммеры, собранные на базе электромотора, чаще всего приобретают в тех случаях, когда необходимо подстригать траву на небольших участках. Мощность коллекторных электродвигателей, которыми оснащаются ручные косилки, составляет порядка 250-500 Вт. Как правило, они подключаются к централизованной сети напряжением ~220 В. На рынке также имеются триммеры, электромоторы которых работают от аккумуляторных батарей (Stihl FSA 130 и др.).
Триммер Huter GET-400 на Яндекс Маркете
Триммер СТАВР ТЭ-1700Р на Яндекс Маркете
Триммер Makita UR3502 на Яндекс Маркете
Двигатели внутреннего сгорания
Отечественный рынок предлагает потенциальным пользователям бензиновые триммеры, оснащенные как двух-, так и четырехтактными ДВС мощностью от 0,5 до 3,4 л.с. Обычно бытовые бензокосы, такие, как Partner Colibri II S или более мощная модель Hunter KS-250, комплектуются двухтактным ДВС с объемом цилиндра порядка 25-43 см3.
Четырехтактные ДВС, которыми комплектуются профессиональные мотокосы, например Husqvarna 537RX, работают на бензине, а вот двухтактные моторы нужно заправлять специально приготовленной топливной смесью (40 частей неэтилированного бензина + 1 часть машинного масла). Готовить горючий состав владельцам триммеров приходится самостоятельно, соблюдая при этом требования техники безопасности:
компоненты смешиваются в отдельной емкости, и только по готовности топливная смесь заливается в бак; составные части необходимо совмещать на открытом воздухе; заливать топливную смесь в бак следует вдалеке от источника огня, при этом необходимо соблюдать осторожность, не допуская попадания смеси на корпус двигателя
Кроме собственно двигателя, триммер оснащается еще и системой его запуска, состоящей из кнопки включения, стартового тросика, карбюраторной заслонки и праймера (насоса подкачки топлива), которая во многом влияет на работоспособность мотора.
Мотокоса или электрический триммер, как и любой другой сложный инструмент, имеет определенный рабочий ресурс, величина которого напрямую зависит от интенсивности эксплуатации. В полной мере это касается и их моторов.
avtorep.ru
Пришли в ремонт два лодочных мотора Yamaha. У первого восстановительные работы были только по пластиковому колпаку, он был треснут и продавлен. У второго мотора было всё хуже, морская вода сделала своё «грязное дело». Сальники прохудились и вода попала в двигатель, поршневая заржавела. Но благодаря чуткому руководству и золотым рукам мастера, коленвал удалось спасти. Бывают такие случаи, что требуется ремонт, а денег нет, но есть руки и свободное время. Так вот этот ремонт из таких бюджетных, потратили на него минимум, а в итоге восстановили по максимуму.
Первым делом решили сделать колпак (облицовка из стеклопластика) первого мотора. Он был треснут и продавлен. Колпак выполняет как эстетическую так и защитную функции. Поэтому его ремонт должен быть выполнен должным образом.
Для ремонта применяли:
- полиэфирную смолу,
- шпатлевку со стекловолокном (NOVOL MICROFIBER, зеленая),
- обычную шпатлевку,
- нитрошпатлёвку однокомпонентную (комбифилер)
- судовой грунт,
- судовую краску (International),
- быстросохнущий лак еxpress.
Ремонт лодочного пластика практически не отличается от ремонта облицовки для мотоциклов. Поэтому все работы проводятся аналогично. Расшиваются трещины, если есть возможность, то армируются, если нет, то склеиваются так. Практически при склеивании пластика эпоксидными клеями, можно обойтись и без армирования, так как трещины расшиваются, а полученный шов заливается полиэфирной смолой, связывая части практически до однородного состояния, так как у клея отличная адгезия с пластиком.
Потерянные элементы пластика восстанавливают другими кусками пластика, а швы и неровности шпатлюются шпатлевкой с наполнителем из стеклоткани. Добиваясь идеальной геометрии. После работ со шпатлевкой, пластик покрыли судовым грунтом. Выбор пал на него, так как его было много и он лучше подходит для воды. Правда он дольше сохнет, но зато после высыхания становится крепким и в тоже время податливым для обработки его абразивным инструментом.
После высыхания грунта, прошлись наждачной бумагой и отполировали его. Мелкие коцки заделывались однокомпонентной нитрошпатлевкой. А потом взяли судовую, корейскую краску International для базы, добавили в неё имеющиеся остатки автомобильной краски для цвета.
Так как не было новых наклеек, то решили оставить старые, предварительно заклеили их бумажным скотчем и прорезали аккуратно канцелярским ножом.
В итоге получилось очень хорошо, краска не свернулась, легла очень гладко. Также покрасили и ногу лодочного мотора. И мотор стал частичкой настоящего морского судна, так был покрашен судовой, профессиональной краской International
Неисправности вентиляторов в системах охлаждения автомобилей
Вентилятор включается датчиком, расположенным в системе охлаждения. Реагируя на сигнал, кулер (охладитель) включается и направляет дополнительный поток воздуха для снижения температуры жидкости и мотора. Ряд сбоев связан не поломками самого вентилятора, а с работой электронных датчиков, чутко реагирующих на изменения в системе.
Часто щелкает реле вентилятора
Часто щелкает реле вентилятора в автомобильных системах охлаждения. Причиной может быть, как окисление контактов реле, так и скачки температуры, вызывающие его срабатывание. Диагностике подвергаются:
- датчик;
- проводка;
- цепь у контроллера на управление вентилятором.
Поломка может вызвать повреждения двигателя, так как некорректная работа датчиков вызывает неправильную постановку угла опережения зажигания.
Вентилятор системы охлаждения
Первым делом необходимо заехать на диагностику и прозвонить сканером узлы. При обнаружении поврежденного сегмента, его нужно заменить, установив новый.
Частое включение вентилятора охлаждения
Часто включается вентилятор охлаждения. Нормальным считается, когда периоды простоя вентилятора превышают продолжительность его работы. Если же этот алгоритм нарушается, причины могут быть следующие:
- засорение системы охлаждения;
- понижение уровня охлаждающей жидкость в радиаторе;
- неисправен термостат;
- не работает помпа;
- наличие воздушных пробок.
Засорение системы охлаждения
Необходимо промыть термостат и радиатор, долить охлаждающую жидкость, проверить работоспособность помпы водяного насоса и заменить ее при необходимости. Пробки воздуха в радиаторе выгоняют подачей напора сжатого газа. При неисправности датчика, если температура его включения не совпадает с паспортными показателями, нужно заменить прибор.
Не работает вентилятор кондиционера
Причинами, почему не работает , могут быть следующие:
- неисправна муфта на основном вентиляторе;
- окислились контакты реле выключателей;
- перегорели предохранители;
- окислились клеммы массы питания;
- недостаточный уровень хладагентов;
- окислились щетки якоря.
Ремонт вентилятора кондиционера
Лучше заехать к электрику в сервис, чтобы он с мультиметром обследовал состояние кондиционера и выяснил причину поломки.
Снижение температуры запуска вентилятора
В жаркое время года заводские настройки реле включения вентилятора не позволяют полноценно эксплуатировать автомобиль. В пробках двигатель может начать кипеть, что приводить к более серьезным поломкам.
Перепрошивка ЭБУ
Для того, чтобы снизить температуру включения вентилятора можно применить следующие способы:
- перепрошить настройки ЭБУ при посещении сервиса;
- залить антифриз с более высокой температурой кипения, например, 120 градусов;
- проверить уровень давления и герметичность крышки бачка;
- поставить маршрутный компьютер с возможностью регулировки температуры включения вентилятора или кнопку принудительного включения.
Более низкая температура позволит запускать вентилятор раньше, что скажется положительно на работе двигателя.
Произвольное включение вентилятора
Вентилятор радиатора должен включаться при высокой температуре двигателя, для его остывания. Однако, иногда происходит произвольное включение устройства, при том, что датчик термостата показывает комфортную температуру в 25-35 градусов.
Забитый воздушный фильтр
Причинами этого могут быть следующие:
- некачественное топливо, присадки в котором снижают температуру вспышки в двигателе;
- недостаточный уровень антифриза;
- забит воздушный фильтр;
- включен климат-контроль;
- отказал термовыключатель кулера.
При подозрении на некачественное топливо, нужно замерить температуру выхлопных газов. Сильно загрязненный радиатор промывают обычной водой из шланга.
Следует заехать на диагностику, проверить работоспособность терморегулятора. При необходимости долить или заменить антифриз.
Преимущества двигателя Yamaha 60
Конструкция аппарата подразумевает наличие высокоэффективной системы охлаждения. Циркуляция жидкости внутри механизма предотвращает перегрев устройства.
Для комфорта потребителей производитель оснастил двигатель иммобилайзером и функцией удаленного управления. Внутри аппарата размещаются датчик температуры и устройство отслеживания давления масла. При сбое в работе пользователь будет оповещен через звуковой сигнал.
К наиболее значимым особенностям устройства относят:
- Электронный впрыск топлива.
- Запуск двигателя по технологии PrimeStart.
- Повышение проходимости за счет корректировки угла мотора.
- Наличие заводской коррозионной обработки.
- Пятислойное лакокрасочное покрытие.
- Защита двигателя при запуске на передаче.
Поломки на вашем Китайском ПЛМ. Поделимся? (Просматривает: 1)
zid83
Постоянно мы слышим китай фуфло и типа добавь ещё пол китайки и купи проверенный годами. Китайцы в нашей стране не первый год и уже есть статистика их эксплуатации, давайте поделимся что как и при каких условиях у вас ломалось? знаю что есть профильные темы по каждой марке, но хочу здесь собрать побольше отзывов о китайцах от владельцев! (а не от видевших и слышавших что то где то) По сути хочется ответы вида: Точное наименование мотора, наработка, поломка, причина, сроки устранения (поиск зч и тд)
———- Сообщение добавлено в 14:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ———-
Начну с себя. первым моим подопытным после дедовских нептунов был SEA-PRO Т 9.8 первых не проверенных партий лет эдак 5-6 назад, на 7 часу обкатки как и у многих раскрошились лепестковые клапана и мотор простоял месяца полтора в гарантийке (небыло зч) лето без мотора было испорчено, после ремонта ещё лето он меня радовал безотказностью. вторым был HIDEA 9.9 FHS раздушен в 15, тут трабл был с комплектной канистрой у ней на 1 неделе оторвалась резьба на пробке, но благодаря представителю hidea мне была выслана новая канистра и 3 лета мотор меня радовал. пока я сам балбес не налетел на камни и погнул вал винта и винт на выброс (ремонт 7тыс, считаю не дорого)
Двигатель заклинило
Проверьте, расположен ли рычаг реверса на нейтрали. Если установите его в правильное положение, маховик станет вращаться и мотор заработает.
Если не повезло, и после выставления рычага движок, все-таки, не работает, возможно, это следствие неправильной перевозки четырехтактного двигателя «вниз головой». Масло попадает туда, где идет процесс сгорания, мешает повороту коленчатого вала. У двухтактников такое случается на первом пуске.
Исправьте поломку, убрав зажигание, смело выкручивайте свечи, активно встряхнув пусковой шнур. Тем самым вы избавитесь от излишков масла. А вот перед пуском четырехтактника придется оценить степень смазочных материалов.
Что делать, если возникли проблемы с зажиганием
Диагноз — вялость искры. Обычно он является результатом проблем, возникших либо в катушке-магдино, либо в высоковольтной катушке зажигания.
Первая (магдино), скрыта от внешнего обзора под магнитным маховиком. Её функция заключается вырабатывании тока, поступающего в электроблок. Таким образом, происходит заряд конденсатора, разряжающегося с помощью тиристора в определённый момент и передающегося в виде заряда на пусковую катушку.
Сами тиристеры — устройства достаточно надёжные и капризничают они в электросистеме крайне редко. Для передачи заряда тиристоры открываются под управлением датчика Холла, установленного возле маховика в виде магнитоуправляемого переключателя.
Вторая — катушка зажигания, расположена с наружной части. Наиболее популярные проблемы, возникающие в катушках, связаны со сгоранием контактов клемм либо обмоточных витков. Наряду с тем, причиной нарушения нормальной работы силового агрегата может послужить и окись, образующаяся на контакте, находящемся во внутренней части колпака свечи. Такое недоразумение никогда не застанет вас врасплох, если в ходе профилактических мероприятий в двигатель (в колпачок), будет регулярно поступать порция специального спрея с антикоррозийным эффектом.
Важно учесть: перед тем, как разбираться с катушками, тщательно проверьте электропроводку на целостность. Вероятно, что там найдётся бракованный контакт!
